XTREMERACERS

Bueno...........pues ya nos han llegado a todos los leds que nos ha agenciado crobol.
En breve nos pondremos con la bricomanía para el freetrack (si es que no nos hemos puesto ya. No es mi caso).

Abro este hilo para que podamos ir posteando dudas, aciertos, métodos de trabajo, ideas,.......

Por mi parte empiezo con un par de dudas.

1. Ventajas e inconvenientes de los dos tipos de montaje que hay: en vertical (clip ?) y en horizontal (el típico de los leds en una gorrita de los Yankees o de los Lakers. Cap?)

Obviamente es más cómodo y, en principio, sencillo el montaje sobre la gorra.
Es lo mismo un tipo que otro? (..en cuanto a efectividad, funcionamiento, ....)
En mi caso tengo una gorrita promocional de una determinada marca de labores tabaqueras que es muy chula.....y para el caso del montaje en clip, el arnés de una careta de soldar que es muy apropiado para ajustarlo a la cabeza y para poder girar y posicionar en vertical el conjunto de los leds.

2. La pugnetera electrónica.
Este es el enlace que nos ha dejado crobol para el cálculo del tipo de montaje (serie o paralelo) y de la/s resistencia/s necesaria/s para el mismo.

Entiendo que los diferentes items se refieren a lo siguiente:

- Voltage Value: ....la tensión de entrada que vamos a aplicar (5v...9v...los que hayamos decidido).

- Power supply: el tipo de suministro voltaico que vamos a emplear (p.e..una pila de 9v.....o un simple transformador multisalida tarándolo a 6v).

- Forward voltage: .....en el caso de estos leds este parámetro siempre es 1.5V

- Forward current: ...dependiendo de si quitamos o no el filtro IR.....si añadimos o no el trocito de filtro de floppy o negativo.. o si dejamos la web a pelo, variaría desde los 25mA hasta los 100mA.

Correcto esto último o me equivoco/se me pasa algo por alto?

Pues, hala.....a postear todo aquello que se nos vaya ocurriendo y a echarnos todos una manita.

Un saludo.

algunos ya lo habreis visto, pero AQUI hay una galeria con los inventos de la gente, que puede servir de ayuda para quien no tnga muy claro cono colocar los leds e la gorra o en los cascos (auriculares)

estos fueron los primeros proyectos del TrackIR 4 Points

[img]http://www.free-track.net/images/point_ ... cbrown.jpg[/img]

a ver si me animo yo dentro de poco a fabricarme uno. el problema es que creo q mi webcam (una trust q me regalaron en el banco al abrirme la cuenta) no la soporta el freetrack, y cada vez q le doy a start, se me cierra el programa.

ahora estoy terminando de arreglar mi piso, y a ver si para finales de Septiembre me puedo mudar; y ahí si que le voy a meter mano a esto.

un saludo a todos

Perdonar mi ignorancia, pero ¿Para que sirven estas gorras con luces?

Saludos.

Algun alma caritativa de madrid que sepa hacerlo y me lo venda a buen precio? jejejeje... algun dia me pondre a ello, pero mis conocimientos de electronica son nulos o peor... en fin, cuando tenga un rato investigaré

Crobol... sabes si esos leds se pueden comprar en Madrid? lei tarde el post donde hicisteis la compra

Pues yo hoy mismo voy a comprar las resistencias. nereida, creo que estas en lo correcto en cuanto a electrónica, sobre las ventajas de cada tipo de montaje no tengo ni idea.

A ver si este fin de semana puedo avanzar un poco el trabajo y vamos mostrando fotos.

La verdad que esto se usa poco en simulación de coches, a no ser claro que quieras pillar un mareo del copón en el cockpit.
Para aviación es otro mundo, es casi necesario.

No me imagino uno que tenga sidconmotion con el aparatico este. (Caso extremo)

aqui hay un muy buen tutorial para no inciados (como yo, ejeje)

TUTORIAL FREETRACK

Un saludo

Pues yo me voy a pillar un cacharro que ví ayer en una tienda de los veinte duros. Son tres leds con una carcasa y que funcionan a pilas y estan diseñados para engancharlos a la gorra. Vamos la solución perfecta

Saludos!!!!!!

Thunder escribió:Algun alma caritativa de madrid que sepa hacerlo y me lo venda a buen precio? jejejeje... algun dia me pondre a ello, pero mis conocimientos de electronica son nulos o peor... en fin, cuando tenga un rato investigaré

Crobol... sabes si esos leds se pueden comprar en Madrid? lei tarde el post donde hicisteis la compra

Tío, que estás hablando de Madrid XD. Mismamente puedes hacer el pedido a RS Amidata, que es donde los hemos comprado nosotros y decir que los vas a recoger en su tienda de Madrid. Pero si te coges las páginas amarillas encontrarás multitud de tiendas de electrónica. Yo una vez fui a comprar cosas a una que hay junto a Las Ventas y que se llamaba Nekron o Neknoseque. Mi padre conocía una calle que era a la electrónica lo que la calle Montera a las guarris XD, cuando le vea le pregunto.

Sobre tus conocimientos de electrónica, no te preocupes. El montaje es lo más simple que se puede echar uno a la cara. Con saber usar mínimamente el soldador de estaño vas sobrao y si no pues empalmas los cables con unas regletas, aunque sea un poco cutre. Cuando consiga hacer funcionar la puñetera cámara pondré unas fotos del montaje patatero que me hice una tarde en un par de horas hecho con materiales de tan alta calidad como cartón de cereales o cello y que sin embargo funciona perfecto. De hecho será el que use durante un tiempo para poder fabricar el bueno sin prisas.

nereida escribió:- Forward current: ...dependiendo de si quitamos o no el filtro IR.....si añadimos o no el trocito de filtro de floppy o negativo.. o si dejamos la web a pelo, variaría desde los 25mA hasta los 100mA.

Que alguien más entendido me explique una cosa. Si la intensidad máxima permisible a la que trabajan estos leds según la hoja de datos es de 100 mA, ¿por qué en algunos apartados como el de intensidad radiante habla de una If=1A? De hecho en las gráficas de abajo, concretamente en la de 'Forward current' la curva llega hasta los 2A si alimentamos con 4V. ¿Acaso esos 100 mA son los máximos para un tiempo de vida estándar o algo por el estilo? Algo como el ángulo medio, que indica el valor para el que la luminosidad es el 50% de la máxima, no sé si me explico.

A ver, si te fijas en cómo están especificados esos parámetros, verás que al lado de la If especifica un tiempo de aplicación del pulso de corriente. Para el caso de la intensidad radiante está hablando de 100 microsegundos. Vamos, que supongo que 1 microsegundo más y pasa de ser un LED a una supernova

De hecho, mirándomelo mejor veo que hay dos parámetros de corriente, que son los importantes:

- Forward current: 100 mA, que es la corriente máxima que es capaz de conducir durante su vida útil, sin dañarse.
- Surge current: 2.5 A (t<10 microseg): no recuerdo la traducción exacta, pero podría ser "corriente de avalancha", que es la que provoca una recombinación de los segmentos p y n del semiconductor. En palabras llanas, que lo convierte en un trozo de arena ¿Por qué lo ponen si ya sabemos que no hay que pasar la corriente nominal? Pues por los transitorios de encendido y apagado. Si hay mucho cable por ahí pululando los picos de corriente pueden ser elevados.

Yo pensaba que eso se refería a la duración mínima del pulso para esas intensidades, ya que para I_F = 100 mA también indica un valor de t_p.

Guacho escribió:

Thunder escribió:Algun alma caritativa de madrid que sepa hacerlo y me lo venda a buen precio? jejejeje... algun dia me pondre a ello, pero mis conocimientos de electronica son nulos o peor... en fin, cuando tenga un rato investigaré

Crobol... sabes si esos leds se pueden comprar en Madrid? lei tarde el post donde hicisteis la compra

Tío, que estás hablando de Madrid XD. Mismamente puedes hacer el pedido a RS Amidata, que es donde los hemos comprado nosotros y decir que los vas a recoger en su tienda de Madrid. Pero si te coges las páginas amarillas encontrarás multitud de tiendas de electrónica. Yo una vez fui a comprar cosas a una que hay junto a Las Ventas y que se llamaba Nekron o Neknoseque. Mi padre conocía una calle que era a la electrónica lo que la calle Montera a las guarris XD, cuando le vea le pregunto.

Sobre tus conocimientos de electrónica, no te preocupes. El montaje es lo más simple que se puede echar uno a la cara. Con saber usar mínimamente el soldador de estaño vas sobrao y si no pues empalmas los cables con unas regletas, aunque sea un poco cutre. Cuando consiga hacer funcionar la puñetera cámara pondré unas fotos del montaje patatero que me hice una tarde en un par de horas hecho con materiales de tan alta calidad como cartón de cereales o cello y que sin embargo funciona perfecto. De hecho será el que use durante un tiempo para poder fabricar el bueno sin prisas.

nereida escribió:- Forward current: ...dependiendo de si quitamos o no el filtro IR.....si añadimos o no el trocito de filtro de floppy o negativo.. o si dejamos la web a pelo, variaría desde los 25mA hasta los 100mA.

Que alguien más entendido me explique una cosa. Si la intensidad máxima permisible a la que trabajan estos leds según la hoja de datos es de 100 mA, ¿por qué en algunos apartados como el de intensidad radiante habla de una If=1A? De hecho en las gráficas de abajo, concretamente en la de 'Forward current' la curva llega hasta los 2A si alimentamos con 4V. ¿Acaso esos 100 mA son los máximos para un tiempo de vida estándar o algo por el estilo? Algo como el ángulo medio, que indica el valor para el que la luminosidad es el 50% de la máxima, no sé si me explico.

Vale, me has convencido... ya he encontrado la web y he pedido 6 de los normales y 6 de los raros... ahora necesito un poco de ayuda... que mas materiales necesito? cables (de que tipo?) soldador (cual y de que tipo?) y no se que mas jajajaja... si, ya se, hay un tutorial, pero me entero de poco... y respecto a lo de soldar, lo mas que he pegado ha sido el volante a la mesa con cinta americana para no arrancarlo y algunas piezas con super glu jejeje...

Gracias

Saludos.

Este finde si saco tiempo me pongo a hacerme el mio, y si todo sale bien pongo tutorial

Thunder, los raros no !!!!!! es tirar el dinero..... que no es mucho, pero bueno.

Una cosa Nereida, para los calculos. No mas de 75mA para esos leds de Osram, si no es que vas a usarlos como focos desde la web cam y pelotas reflectantes en tu cabeza. Un invento alternativo poco recomendable, en mi modesta opinión.

Importante en el momento de la eleccion de la FA. Si es bateria o USB está claro, pero hay que diferenciar Regulated Power (Usar la FA del ordenador) o Unregulated Power (que seria usar un trafo tipo cargador de móviles) en este ultimo caso, la herramienta de calculo incrementa en un 25% el V ya que estos trafos suelen dar mas tensión que la indicada. No creo que nadie vaya a conectarlo a la FA del PC... que miedo !!!

El 3dotsCap (gorra) es mas fácil de configurar/Calibrar con el software, según he leído, que el 3dotsClip (Tridente a lo ciervo en celo).

Buena idea la de abrir este post.

Una cosa muy importante que creo que no se ha comentado es que se necesita una webcam que de 30 fps, para que la cosa vaya fluida, y no son muchas las que consiguen esto. Yo tengo una hama que pone que da 30 fps. y a la hora de la verdad de ma 4 fps.
O sea que el invento no resulta tan economico.

Thunder ¿A que te refieres con leds raros? por que yo me refería a un invento especial que me pidió Guacho. Para mi los normales son los Osram Infrarrojos
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=585-236

Lo de la Webcam a 30FPS es cierto pero me parece que la mayoría de las actuales lo tienen. Ya te contaremos nuestras experiencias personales pero no creo que ese punto sea preocupante. También es importante configurar bien la WebC con los parámetros recomendados de FreeTrack. No es enchufarla y listo. ¿Quizás sea ese tu problema?

Sigue este post, ya que muchos es nuestra 1ra experiencia y algo sacaremos entre todos...

Yo no he tenido ocasión de comparar (aunque ya haré la prueba) pero mi intuición también me dice que el montaje 'cap' es más sencillo de configurar que el 'clip'. De todos modos yo el montaje patatero (Nome puede dar fe de esto XD) lo tengo hecho en formato clip y me reconoce los movimientos perfectamente. Quizás los balanceos haya que ajustarlos un poco, pero nada complicado.

Pese a todo, yo el montaje definitivo lo haré también en formato clip. Tener que ponerse una gorra me resulta más molesto tanto por mermar la ventilación craneal como porque cuando miras hacia abajo la visera te empieza a tapar la visión. Además en los movimientos de guiñada (mirar a los lados vamos) uno de los leds puede quedar oculto por la propia gorra y mandar el invento al garete. Con el clip la única limitación es el ángulo de visión del led, y si en mi montaje con leds rojos semiesféricos no pierde la referencia, no creo que lo haga con los Osram.

En cuanto a los FPS de la webcam, tampoco hay que preocuparse demasiado. Lo ideal es que tenga cuantos más mejor, está claro, pero el FreeTrack tiene una función que hace que si tienes por ejemplo 22 fps (que suele ser mi caso) interpola los que le faltan para dar sensación de fluidez. En realidad lo más importante para que el sistema sea intuitivo es que la cámara tenga una respuesta rápida a los movimientos, ya que de nada nos sirve tener 100 fps si lleva un retraso de 1 segundo.

Y ya para acabar (cómo se nota que esto es gratis jeje), y no es por llevar la contraria a nadie, a mí el sistema de las pelotitas reflectantes sí que me parece bueno, siempre que la potencia de los leds sea suficiente. Tiene la ventaja de que la luminosidad con que la cámara ve los puntos es prácticamente la misma en cualquier posición y además nos permite simplificar muchísimo lo que llevamos en la cabeza, que es lo más engorroso. Con una ligera estructura de plástico duro y unas bolitas pintadas, tenemos nuestro clip. Nos quitamos cables, nos quitamos peso... Yo de hecho voy a usar los leds raros, que son de alta luminosidad, para ese propósito, toda vez que los leds normales se han mostrado más que suficientes para el sistema habitual.

Bueno... aun no me entero de mucho pero he encargado las cosas que me faltaban a ver que tal lo veis

Un soldador de lapiz: Soldador,con cable,vaina de PVC,230V,C15W

Puntas para el soldador de 1mm: Soldador,eléctrico,RS,punta con blindaje de hierro,miniaturizada,buril de 1.0mm

El FLUX en lapiz

y ahroa me falta el estaño y cables que supongo que son normales en cualquier tienda de electronica.

por ultimo creo que necesito unas resistencias (ni puta idea) segun el manual dice todo esto:

3 leds ultrabrillantes blancos, 3 resistencias de 220 ohm si usamos 9 voltios o 3 de 45 omhnios si usamos 5 voltios un poc ode cable, una regletina portapatillas para placas perforadas y todo lo que se os ocurra, portapilas, interruptores, cables en espiral, autorecogidos , etc..

Que resistencias compro? las de 45 Omh o las de 220? pero claro... jeje, hay tropecientas mil y ni idea de conversiones: --EDITADO-- He comprado las de 220 porque no habia de 45 pero en el manual el tio decia que eran las que mejor le iban asi que a ver como sale...

Y ahora otra pregunta esto se le pone pilas (en cuyo caso hay que comprar un cacharro que meta las pilas y saque dos cables?) o se enchufa a un USB (en cuyo caso habra que comporar un cable usb algo especial para conectar esto no?

Voy a ir ahora a por el material a ver si esta tarde hago el primer experimento... si no doy señales de vida en unas 24 horas es que me he electrocutado, incendiado o suicidado por inutil jejeje.

Una pequeña aportación...

Es importante que la cámara tenga la capacidad de anular la autoexposición. Algunas no disponen de esta opción y siempre funcionan con la autoexposición activada. De esta manera desde que exista el más mínimo cambio de luminosidad en la habitación, se saturarán los puntos de luz que reconoce el FreeTrack y se colgará, además de sacarnos del simulador.


Saludos.

Thunder, las resistencias y el esquema del circuito lo puedes calcular si visitas el enlace que hay en el primer posteo de este hilo.

Ufff....me parece que estás comprando mucho, no?

Mi idea es solucionar el engendro con un simple lápiz soldador, un algo de cable (un poquito de esa malla de cable en la que vienen 12 hilos de diferentes colores te sobrará), estaño-plata (suele traer el flux ya incorporado. .....y cuanto mayor sea el porcentaje de Ag, mejor calidad, como es obvio), y unos simples conectores tipo fastom o punteras (estos me salen tiraos de precio pq los compro en uno de los armarios que tenemos en mantenimiento, en la zona de los chispas ).

Para el tema de la alimentación......había pensado en un simple trafo multisalida.......o en un movil viejo si aún encuentro el cargador por aquí en casa.

Un saludo.

PD: .....complicado el electrocutarse con 6 ó 9 voltios y unos pocos mA. Casi veo más factible la opción del suicidio fruto del cabreo momentáneo.

Es que yo no tenia lapiz soldador por eso he comprado uno... ahora solo me faltan las resistencias porque al final no habia, pero no se muy bien los valores que tengo que poner (en Forward Current (mA 75mA, 100mA menos?) y tampoco se si hay que usar 1 o 3 como dice el tio del manual... En cuanto a la FA al final creo que lo que voy a usar es un adaptador de un nokia que tengo por aqui, tengo que averiguar el voltaje del adaptador, pero supongo que será de 5v pero dará más y como no tengo ni se usar un polimetro pues jeje, pondre lo que pone en la etiqueta.

por cierto Guacho ya me contaras los leds especiales como los piensas usar ya que los he comprado jejeje (pa lo que valen no me lo gasto en gasofa en volver) y asi hago yo lo mismo

saludos.

Por fin tengo mi clip para el FreeTrack, así que voy a poner unas cuantas fotillos explicativas por si a alguien le interesa el método que he utilizado. No sé el coste de los componentes porque he utilizado el fantástico método de aprovecharme de los recursos de la empresa (humanos y materiales ), pero vamos, muy caros no creo que sean



Como base se ha utilizado una placa de baquelita, de la que se emplea para hacer prototipos de circuitos impresos. Es, como digo, una placa de baquelita agujereada y con cuadraditos metálicos en una de sus caras, de modo que simplemente estañando dos cuadraditos contiguos se puede trazar una pista. Además, los agujeros hacen que cortarla con la forma que queramos sea muy fácil. La alimentación es mediante un cargador de una calculadora Casio del año de la polca que gracias a esto tendrá una segunda juventud. Probándolo daba una tensión de maomenos 7V, pero que se mueve más que los precios... También se ha añadido un interruptor para desactivar los leds IR, y un led apuntando patrás de color amarillo para avisarme de que los leds IR están activados. La resistencia de los IR, que están montados en serie, es de maomenos 37 ohms... no me acuerdo (quien quiera saberlo exactamente que mire el código de colores )


Aquí se ve el lado de las soldaduras, y la unión de alta tecnología a los auriculares con micrófono de alta calidad del MM (3 lereles). Como véis, no se ha usado nada de cable: la placa de baquelita permite hacer las pistas simplemente estañando.

Vista frontal del invento



Con los leds encendidos, tal y como lo ve la webcam



Y vista trasera, en la que se ve el led de ON encendido

A pesar de no ser unos leds IR demasiado buenos para esto (tienen un ángulo un poco estrecho pero no podía exigir, son los que había en la cubeta ) el invento funciona perfectamente. El consumo es de unos 70 mA, más que suficiente aunque estos admiten hasta 100. Ahm, por cierto: lo del interruptor es una pijada pero va muy bien para medir consumos. Basta con ponerlo en OFF y colocar el polímetro en los contactos del interruptor, sin tener que desoldar nada


Pos aquí lo tenéis por si a alguien le sirve de inspiración. No es elegante pero sí muy rápido de hacer y extremadamente robusto y muy ligero (la baquelita no pesa nada). Tengo que mejorar el sistema de anclaje para poder quitarlo cuando no lo necesite, pero por ahora ya cumple perfectamente.

Aliados temblad porque con las pintas que tenemos llevando estos artilugios damos mucho miedo.

Salu2.

Tu controlas mucho nome, jajaja yo si consigo soldar algo ya te dire el resultado... por lo pronto ni tengo resistencias asi que cuando consiga comprar algunas y cargarme la mitad de los leds y pueda ver al enemigo a lo mejor hago diana y todo jajaja, mientras me guiare por "la fuerza" como Luke....

aunque estaria bien saber el nombre tecnico para el interruptor y el conector del adaptador.. asi lo compro y no tngo que destripar el adaptador y jugar a ver que cable es para que...

Muy buena solución, nome.

Gran idea la de utilizar una placa de montaje electrónico (la placa de bakelita.....en torno a los 6€): es ligera, rígida, y resistente para las soldaduras.

Las resistencias........apenas unos céntimos, y la brida eléctrica para la sujección......ejem.

Genial idea la de añadir un testigo on/off. Precisamente tengo por aquí uno rojo que compré .........ejem.........muy baratito..........y acabo de descubrir el uso que le voy a dar.

Buen aporte. Gracias por compartirlo.

Un saludo.